Det finns en funktion på min tomt – ett trick som flyter från kollektiva jordbruksfält. För att på något sätt passa den in i den omgivande verkligheten, liksom för att säkerställa en säker övergång, kastades en bro över den. Det var tillverkat av trä för cirka tio år sedan, så det ruttnade redan i ordning och förlorade sin tidigare styrka. Det verkar från utsidan och ser organiskt ut, men att korsa det är redan skrämmande. Och låt barnen ännu mer! Därför beslutade jag att ta bort den gamla bron och bygga en ny – av metall. En detaljerad beskrivning av denna konstruktion skulle jag vilja ta med till er domstol.
Innehåll
Jag beslutade omedelbart utformningen av den nya byggnaden – bron kommer att vara puckelrik, med böjda metallräcken och trägolv. Jag hittade en lämplig ritning på Internet, ändrade den lite till befintliga verkligheter. Sedan, under vägen, ersattes några profiler med andra, storlekarna varierade. Men i allmänhet visade sig projektet fungera och genomfördes.
Brodesign i den arbetande ritningen
Steg 1. Accept av ämnen och svetsning av sidoväggarna på bron
Böjda delar av strukturen beställdes av lokala hantverkare. Tyvärr var de inte riktigt ansvariga, så jag var tvungen att ta med mig några detaljer på egen hand. Jag kommer att nämna det senare.
De förde ämnen med böjda delar av bron
Så kom med detaljerna, lossade. För ledstängerna tog jag upp 4 bågar, de mest likformiga. Det visade sig vara så enkelt – alla var olika (tack, «till mästarna»!) Jag har ingen arbetsbänk för sådana mönster, så jag började laga sidoväggar på ett belagt område.
Han lägger helt enkelt ut bågar och vertikala ställningar på ytan, han uppnådde horisontellitet genom att placera olika träbitar och plywood under dem. Det visade sig vara ganska bekvämt. Kontrollerad på lasernivå är allt smidigt, nej «skruvar».
Anslutning av böjda ledstänger med vertikala stativ (med svetsning)
Jag svetsade den första sidan, lägger sedan ut elementen på den andra sidan ovanpå den och anslutade dem också genom svetsning. Den nedre delen av brostöden kommer att vara underjordiska, de kommer inte att synas, så jag gjorde dessa delar från ett hörn. Jag hade mycket damm i min verkstad, det finns ingenstans att gå, förutom rören för «underjordisk» delar använder ledsen.
Jag svetsade alla typer av metall som klippte tänder på mina fötter för att bättre stödja stöd i betong.
Ramen för broens sida är svetsad
På rack som ska betongas, svetsas «huggtänder» från metallskrot
Steg 2. Förstörelse av det gamla
Det är dags för demontering. Under ett par timmar demonterades en gammal träbro som hade försämrats. Utrymme för en ny bro rensad.
Gammal träbro
Den gamla bron förstörs, platsen för installation frigörs
Steg 3. Anslutning av sidoväggar i en design
På en skottkärra till bäcken körde jag nästan färdiga sidoväggar och olika profiler som behövdes för designen. På plats, svetsad på sidorna på halsdukarna och huvudelementen i golvhållningen. Brygde alla tomrum där vattnet teoretiskt kunde få.
Han ångrade inte elektroderna eftersom kvaliteten på svetsningen av hållardelarna beror på hur säker rörelsen på bron kommer att vara. Jag rensade inte sömmarna, jag trodde att de inte skulle vara synliga ändå. Och överflödigt arbete är värdelöst.
Svetsade hållelement för golv
Två sidoväggar av bron är svetsade i en konstruktion
För styvhet, svetsar stänger på sidorna. När det gäller mig ser de inte så organiska ut mot bakgrund av böjda sidoväggar. För direkt, skarp, i allmänhet, inte riktigt vad jag ville ha. Men styvhet kräver uppoffring. Låt de stanna kvar.
Knappar tjänar till att öka strukturens styvhet
De nedre delarna av brostöden kommer att vara i betong, jag täckte dem med färg – senare kommer de inte längre att vara tillgängliga.
Steg 4. Installation av bron och betong av stöd
Och sedan började han borra brunnar. Han tog en borr och borrade två hål på båda sidor av bäcken i nästan hela djupet (per meter).
Fyra hål borras för brostöd
Han satte upp strukturstöden i hålen, justerade dem vertikalt med byggnadsnivån. För installationens styvhet fyllde jag det tomma utrymmet i hålen med stenfall. Nu stod stöden som en handske och rörde sig inte någonstans.
Nästa är betonghällning. Till att börja med gjorde jag en flytande sats så att betong skulle läcka ut mellan stenarna utan problem. Nästa sats var redan tjockare. Jag vet inte vad, i slutändan, betongkvaliteten visade sig vara, men jag är säker på att bron på en sådan lösning kommer att pågå i många år och inte flytta.
Bron är installerad, dess stöd är betongade i hålen
Steg 5. Svetsning av inre bågar och baluster
Först svetsade jag inre bågar till sidoväggarna.
Inre bågar är svetsade till de vertikala stagarna på sidoväggarna på bron
Mellan dem, i enlighet med planen, bör rack-baluster placeras. De var tvungna att mätas på plats och först sedan avskurna – ingen var densamma. Steg för steg svetsade jag alla balusterar.
Balusterar är fixerade på sina platser – mellan de inre bågarna
Steg 6. Korrigering av ledarnas böjda element
Det verkar som om metallelementen är över, men det var inte där. En brist av mina ansvarslösa mästare som böjde metall gav mig inte vila. Jag menar de krökta ändarna på ledstängerna.
Ledstängernas böjda ändar tål inte någon kritik.
De såg bara hemskt ut, därför skar jag dem utan att tänka två gånger. Och sedan bestämde jag mig för att göra det själv, i en mer anständig prestanda.
Ledstångens ändar klipptes
Jag har ingen bockmaskin, det är irrationellt att göra det eller köpa för dessa ändamål. Det enda sättet som verkade acceptabelt för mig var att klippa skårorna på rörstyckena och böja metallen längs dem.
Först beräknade jag med hänsyn till skillnaden mellan bågens inre och yttre längder, antalet skåror och deras bredd. På rörskärningarna markerade jag hakarnas placering med ett steg på 1 cm. Jag klippte det först med en cirkel på 1 mm och klippte sedan (inte helt) lite bredare – cirka 2,25 mm.
Skåror gjorda på metallrör
Det visade sig något som en tvättplatta, som redan kunde böjas. Jag gjorde detta, fixade i nödvändig form och gjorde från utsidan. Jag rörde inte på insidan, jag ville inte drabbas av senare.
Tack vare skårorna lyckades jag böja ämnena och ge dem önskad form
Eftersom den första förberedelsen av ledstångens ändar togs med en marginal, efter att ha försökt på plats, avskurades överskottsdelen av rören. Arbetsstycken svetsades på ledstängerna.
Jag bestämde mig för att brygga öppna ändar också, för att inte sätta plastproppar. De skulle se främmande och billiga ut på metallstrukturen. Efter svetsning borstades de böjda delarna försiktigt till en glans. Fantastiska, nästan perfekta ledstänger!
Bro med svetsade böjda ändar på räcken
För att skydda bankerna mot erosion var det nödvändigt att stärka dem med rör och skivor. Alla dessa förstärkande strukturer kommer inte att vara synliga, så jag strävar inte efter speciell skönhet. Det viktigaste som visade sig pålitligt.
Förstärkning av strukturer för att hindra banker från erosion
Steg 7. Kitt och målning
Det är dags att korrigera ytterligare en defekt som tillverkats av metallpärlor. Vissa profiler var undermåliga med märkbara bucklor. Det måste på något sätt tas bort. Bilkitt för metall kom till undsättning – jag hade två typer.
Först fyllde jag de djupaste bucklorna med grov kitt med glasfiber, jag använde toppkittet på toppen. Samtidigt kittade jag med en yta och kitt på de inre ytorna av räckens ändar (där det inte fanns svetsning). Vi var tvungna att arbeta snabbt eftersom kittet fryser vid ett ögonblick. Jag tvekade lite och allt var redan fruset, jag var tvungen att göra en ny batch.
Oegentligheter och bucklor täcktes av bilkitt
Nu verkar metallytorna på bron nästan perfekt. Du kan måla. Jag valde den klassiska färgen för designen – svart. Alla metallytor målades i två lager.
Strukturens metalldelar är målade svarta – ett helt annat utseende!
Steg 8. Installation av trägolv
Det är dags att lägga en bro med ett bräde. I ladan i flera år hade jag en mycket högkvalitativ lärkebräda med en ribbad yta som «sammets». Jag bestämde mig för att använda den.
Brädet har en ribborad yta – golvet blir inte hal
Tyvärr har lärk en obehaglig funktion. När den torkas släpper den skarpa chips som lätt kan repas och skadas. När jag tog brädorna från ladan såg jag att den här gången var hela framsidan sträckt med sådana slivers. Baksidan visade sig vara bäst, så det beslutades att använda den som fronten för golv.
Brädor behövde förberedas. Jag behandlade dem med ett grundande antiseptikum – från förfall och för att öka livslängden på produkten. Jag torkade den. Och sedan täckt med begagnad motorolja. Det var en idé att lackera golvet, men jag vågade inte. Det finns fortfarande en stor sannolikhet för att lacken spricker under våta förhållanden.
Jag ville inte äventyra många dagars arbete. Därför nöjde jag mig med antiseptika och olja – detta borde räcka under flera års drift. Men jag planerar att uppdatera oljelagret varje år för att inte oroa mig för eventuella problem med förfall..
Tavlor torkas i upprätt läge efter behandling med antiseptiska medel och olja
Sedan skruvade jag brädorna till de horisontella golvhållarna med hjälp av metallskruvar. Han lämnade ett litet avstånd mellan brädorna så att vattnet som kom in kunde rinna ut i bäcken och inte hängde på golvet. Trägolv är fortfarande den svaga länken i bron och det är med alla medel nödvändigt att förhindra risken för förfall i befintliga våta förhållanden.
Resultatet var en bra hackad bro, du kan använda den utan rädsla. Och du kan gå utan att väta benen, och en dekorativ funktion är närvarande.
Den sista utseendet på en puckelryggad metallbro med trägolv
Jag hoppas att min mästarklass inte kommer att vara värdelös och användbar för någon inom landskapskonst – jag blir bara glad!
Ilya O.
